Страница: 11/14
В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.
Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он вспоминал "розовые и серые стены" своего старого дома в
Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой темой.
Сочетание розового с серым - это аристократично, это
демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристократов во многом складывается из того, что с детства любил Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать
наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит
Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поникшего
цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои
коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору
буквальной, осязаемой.
"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы
преуспеете ." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло.
Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его начать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет "эпохи Диора" начался только после войны.
Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от каждого мужчины. А ведь это были только два элементарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский силуэт с тонкой талией и покатыми плечами, отменив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного времени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Диора заключалась в том, что он обратил внимание на самые красивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. Вспомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего нового он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том, что за годы войны было основательно забыто.
Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот
основные характеристики женщин по Диору.
Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со стрелками, шляпки и перчатки! Он подарил им каблуки на шпильке! Он сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз, игривых пастушек и . предсказание гадалки сбылось женщины полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New Look" обрек их на необходимость бороться за толщину талии всеми возможными и невозможными способами и даже то, что хождение на шпильках, заставляет проявлять чудеса ловкости. Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-модельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Диор.
Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И это было бы несправедливо, если бы ни одно обстоятельство - на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер Карден. Восемь лет жизни ему отдал Жан-Франко Ферре, разрываясь между собственным делом в Италии и "святая святых, символом французской моды".
Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда -
Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее,
необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказуем. В его живучести есть что-то сверхъестественное. Может разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в
конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой голос, мое время, все в моем существовании вращается вокруг
платьев. Они - мои прирученные химеры. Все, чем была моя жизнь, хочу я этого или нет, воплощено в платье".
С середины 50-х годов происходили изменения в облике манекенщиц, образ более женственных дам, таких как Софи Лорен, Джина Лоллобриджида стал вытеснять образ другой звезды - Одри Хепперн.
У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат.Но все они продолжают линию Диора, то есть узкие плечи, затянутая талия, мода очень элегантная.
В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику пришел молодой человек, который стал великим создателем моды 20-го века. Его звали Матье Сен Лоран, позже взявший псевдоним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, прислал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гласит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его единогласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Уже в 55 году ему уже дали рисовать первые модели у Диора, и уже тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как много в нем от Сен Лорана. Если в линии есть "диористость", то в отделке - типичный Сен Лоран: огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цветами, уже напоминающие стиль Сен Лорана.
Реферат опубликован: 5/04/2008